Конвоирование человека.
Иногда бывает необходимо выпроводить забравшегося на территорию за яблоками подростка за ворота или сопроводить пристававшего к женщине подвыпившего гражданина в ближайшее отделение милиции. Хотя, напоминаю, задача защитной собаки — только отразить атаку. Задержанием и конвоированием должны заниматься сотрудники соответствующих органов.
Конвоировать человека собака может сбоку и сзади. При этом она должна следовать рядом с владельцем, внимательно наблюдая за конвоируемым, а при необходимости самостоятельно, без дополнительной команды задержать пытающегося убежать человека или отразить его внезапное нападение.
При конвоировании сбоку собака находится между конвоируемым человеком и владельцем. Ее внимание должно быть полностью сосредоточено на условном преступнике — этому способствует упражнение, при котором помощник предпринимает попытки к бегству. Если собака не сразу реагирует на побег или попытку нападения конвоируемого на владельца, он помогает ей исполнительной командой. После кратковременной борьбы фигурант принимает позу побежденного (падает, перестает сопротивляться), владелец прекращает контратаку собаки, но конвоирование продолжается до ближайшего человека, калитки (ворот) или помещения (укрытия).
Поведение собаки при обыске человека.
Вряд ли целесообразно владельцу защитной собаки обыскивать преступника или подходить к нему близко. Это возможно, если нападающий деморализован страхом перед собакой или лежит. При необходимости обыска владелец должен зафиксировать собаку «лицом к лицу» с человеком на расстоянии 2—3 м командой «Сидеть!», после чего настроить ее на рабочий лад командой «Охраняй!». Посадка, в отличие от укладки, позволяет собаке быстрее отреагировать на возможное нападение противника на владельца. При обыске владелец не должен становится между собакой и обыскиваемым. Собака должна внимательно следить за этим человеком, что достигается периодическим нападением фигуранта на владельца. При нападении обыскиваемого на владельца она должна без дополнительной команды контратаковать. Если собака не делает этого сама, владелец помогает ей исполнительной командой.
Защита собакой владельца.
К данному этапу дрессировки приступают, когда у собаки уже хорошо сформирована демонстративная агрессия, когда она успешно отражает атаку одного и двух противников, достаточно хорошо держит удар, умеет уходить и от него, и от брошенных предметов. Навыки защиты владельца начинают формировать, взяв собаку на привязь и используя, если потребуется, два поводка.
Необходимо отметить, что далеко не все собаки инстинктивно защищают своих владельцев. Вероятно, это обусловлено не только наследственными особенностями, но и уровнем взаимоотношений человека и собаки, иерархическим статусом последней, ее социальной ролью в семье-стае, а также опытом кооперативного (совместного) оборонительного поведения. В моей практике было два случая, когда собаки, отлично развитые физически и психически, достаточно безучастно относились к нападению на своих хозяев. Путем опроса было выяснено, что в процессе выращивания владельцы этих собак активно вмешивались в конфликтные ситуации, брали на себя роль защитника питомцев и побеждали. Так у собак были сформированы социальная роль «ребенка» и понимание того, что лидер (владелец) сам постоит и за себя, и «за того парня». Поэтому, начиная дрессировку с собакой на привязи, необходимо оценить уровень своих кооперативных взаимоотношений с собакой и при необходимости модифицировать его.
Если при нападении на владельца собака недостаточно активна или вообще безучастна, обычно поступают следующим образом. Фигурант спокойно подходит к владельцу, стоящему в 2—3 м спереди от собаки, некоторое время миролюбиво беседует с ним, а затем демонстративно на него нападает. Если собака безразлична к происходящему, фигурант тут же переносит атаку на собаку. Обычно после нескольких таких нападений она начинает понимать, что нападение на владельца — это сигнал, предваряющий нападение на нее саму, и начинает реагировать на этот сигнал ярко выраженной контратакой.
Если на более ранних этапах дрессировки от собаки добивались ответной реакции на угрожающее поведение, направленное в основном на нее (или на нее и владельца), то при отработке навыков защиты владельца необходимо ограничить количество сигналов, «запускающих» агрессивно-оборонительное поведение, только угрозой по отношению к владельцу или непосредственным нападением на него. Собаку обучают не реагировать агрессивно на любых проходящих или пробегающих мимо, играющих, жестикулирующих, громко говорящих друг с другом людей. Выше уже было сказано о критической дистанции в 2—3 м, ближе подходить к собаке не стоит. Занятия по формированию лояльного отношения к «ненападающим» следует чередовать с атаками на владельца.
На первых
занятиях владелец находится спереди от собаки, в 2 —
На следующем этапе переходят к отработке навыков защиты владельца от двух человек. После предваряющей команды владельца появляющиеся фигуранты некоторое время демонстрируют безразличное отношение и к собаке, и к владельцу. Затем они подходят к владельцу и некоторое время спокойно с ним разговаривают. Один из фигурантов начинает атаку и, борясь с владельцем, приближается к собаке так, чтобы она могла схватить его. При контратаке он переключается на нее и в борьбе отводит ее немного в сторону от владельца. Как только собака отдалится от владельца на 2—3 м, второй фигурант демонстративно нападает на хозяина, а первый прекращает борьбу с собакой (отбегает, замирает или падает). Владелец собаки своим поведением, криками или командами привлекает внимание к себе и инициирует контратаку собаки на второго фигуранта. Когда она вступит в борьбу, этот фигурант, борясь с ней, тоже отводит ее в сторону от владельца. Затем в борьбу снова вступает первый фигурант, а второй демонстрирует поражение. Так повторяют от 3 до 6 раз и более, добиваясь, чтобы собака быстро переключалась на контратаку человека, непосредственно угрожающего владельцу. Если она переключается с трудом или вовсе не переключается, пристегивают второй поводок, воздействуя которым, владелец в нужный момент прекращает борьбу собаки с одним фигурантом и переключает ее на другого.
Возможен и другой вариант защиты владельца, когда собака просто не дает постороннему человеку переступить границу критического расстояния. К собаке пристегивают второй поводок, и владелец становится на расстоянии, равном половине длины фиксирующего поводка. Подошедший фигурант останавливается на заранее оговоренном расстоянии (от 2 до 5 шагов) и после кратковременного диалога делает шаг вперед, имитируя нападение на владельца. Сигналом к контратаке для собаки должен стать именно шаг вперед, поэтому нападение должно следовать за подшагиванием. Если собака не реагирует на нападение, атаку адресуют ей, или сразу после подшагивания фигуранта владелец подает исполнительную команду. После борьбы с собакой фигурант демонстрирует свое поражение, а владелец отводит собаку и поощряет ее.
Желательно научить собаку, отразившую атаку, не удаляться от хозяина далее, чем на 3—5 шагов, дать понять ей, что противник, находящийся на расстоянии 5 шагов, уже не опасен для владельца. В дальнейшем это поможет собаке отражать атаку двух человек и более. Научить собаку этому несложно. После нападения на владельца фигурант в борьбе отводит собаку на 6 шагов и тут же прекращает сопротивляться. Владелец командой или с помощью второго поводка заставляет собаку прекратить борьбу и вернуться к нему. Со временем она как будто сама начнет «отсчитывать» шаги и вовремя возвращаться к владельцу.
Когда собака достаточно четко будет контратаковать фигуранта сразу же после его подшагивания к владельцу, в занятия вводят второго фигуранта. Фигуранты, стоящие в 3—4 м друг от друга, приближаются к владельцу и останавливаются за шаг до границы критической зоны. После небольшого диалога один из них имитирует нападение и, борясь с собакой, пытается отвести ее в сторону. Как только она будет отведена на 2—3 м, второй фигурант нападает на владельца. В это время первый прекращает сопротивление. Если собака не переключается, владелец своим поведением, криком, командами или воздействием поводка помогает ей контратаковать второго фигуранта. За один подход фигуранты 2—4 раза имитируют нападение на владельца, после чего убегают. Быстро переключаться с одного нападающего на другого поможет упражнение, описанное в разделе о формировании демонстративного агрессивного поведения. Со временем демонстративность действий фигурантов снижается, они начинают действовать быстрее.
Необходимо также научить собаку бросать еще сопротивляющегося противника, если в этот момент на владельца нападает другой. Обычно при этом владелец привлекает внимание собаки кличкой, командой или с помощью второго поводка принуждает ее оставить своего противника и переключиться на второго. При введении в упражнение большего количества фигурантов схема тренировки остается такой же.
После того как собака хорошо освоит нужное поведение на фиксирующей привязи, переходят к отработке защиты владельца в движении, но контролируя ее поводком. Упражнения проводят точно так же, как это описано для этапа формирования демонстративного агрессивного поведения, лишь вводя борьбу с противником. Собака может двигаться по команде «Рядом!» или прогуливаться на поводке. Отрабатывают отражение атак одного, двух и более человек, которые могут нападать спереди, сзади или сбоку. При этом не каждый подход фигурантов должен завершаться нападением.
У собаки формируют поведение и при внезапной атаке, когда противник нападает из укрытия, внезапно появляясь перед нею. Это очень хорошее упражнение, позволяющее тренировать быстрый переход от спокойного состояния к состоянию агрессии. Владелец должен привыкнуть перед каждым укрытием для внезапной атаки (строением, предметом, деревом или кустом) подавать собаке подготовительную команду, причем и на дрессировочной площадке, приближаясь к укрытию, он должен делать то же. В начале дрессировки фигурант атакует спереди, с такого расстояния и так, чтобы дать возможность собаке разобраться в происходящем. Владелец помогает ей командами. Постепенно внезапные атаки отрабатывают со спины или с боку, сокращая расстояние, увеличивая экспрессивность нападения и обязательно меняя укрытия.
Необходимо научить собаку внимательно относиться к тому, кто приближается сзади. Это сделать нетрудно. Сам факт достаточно регулярного нападения подходящего сзади заставит собаку следить за ним. Полезно при этом фигуранту перед нападением некоторое время следовать сзади, каким-нибудь образом привлекая внимание собаки. Владелец при этом должен поощрять любое проявление ею внимания.
Иногда собаку специально обучают окарауливать владельца со спины. Например, если он остановился, можно научить собаку садиться мордой назад или при приближении постороннего со спины научить двигаться некоторое время в таком же приближении, т. е. с мордой, обращенной назад. Лучше это делать по специальной команде, так как в условиях оживленного города собаке придется трудно. Например, владелец подходит к банкомату и, остановившись, подает ей команду «Назад!». По этой команде ее обучают обходить владельца и садиться справа от него мордой назад. По окончании операции владелец дает команду «Рядом!» и отходит. Точно так же можно поступать при подходе к собственной двери, автомобилю и т. п.
Дальнейшие тренировки по защите владельца проводят с использованием различных предметов и оружия. Практикуют работу собаки в наморднике. Меняют места занятий, проводят занятия в разное время суток. В итоге отрабатывают защиту владельца в местах, наиболее вероятных для нападения: во дворе, на лестнице, при движении по тротуару, перед магазином, в квартире и офисе.
Мы специально не рассматриваем активные действия владельца собаки, потому что навыки самообороны человека должны формироваться под руководством соответствующих специалистов. С учетом того, что владельцами собак могут быть подростки, женщины и пожилые люди, рекомендуется, пользуясь моментом фиксации собакой злоумышленника, отойти на безопасное расстояние, выйти на освещенное, людное место и подзывать пса к себе. Тех же, кого интересует приемы самообороны, мы отсылаем к специальным руководствам.
Окарауливание предметов.
Даже если вам никогда не придется оставлять предметы (сумки, чемоданы и т. п.) под надзором собаки, этот навык окажется полезным для обучения ее охране машины, квартиры и двора.
Охранять предметы собака может двояко. Она может это делать, находясь на привязи (тогда предмет кладут у места привязи), а может и свободно охранять предмет (без фиксации поводком) в непосредственной близости от него. Для успешного обучения охране предмета у нее должны быть хорошо отработаны навыки возвращения на место, выдержка у предмета и отказ от подброшенного корма. Независимо от того, будет ли ваша собака охранять предмет, так или иначе ее необходимо научить не обращать внимания на проходящих, бегающих, прыгающих или громко разговаривающих людей, которые пытаются взять охраняемый предмет. Кроме того, собака не должна обращать внимания на животных и самостоятельно возвращаться к предмету, если отошла от него.
Если собака находится на привязи, владелец дополнительно надевает на нее поводок с удавкой, становится сзади и корректирует ее поведение командой и рывками поводка. Если собаку готовят к свободной охране, используют удавку с удлиненным поводком.
Во время занятий один или несколько помощников, не приближаясь к собаке на расстояние менее 2—3 м и не делая попыток отнять предмет, совершают различные действия, пытаясь инициировать срыв выдержки. Не следует пренебрегать описанным этапом отработки выдержки и превращать охрану предмета в растравливание собаки. Отработку навыков борьбы с человеком необходимо проводить как отдельные занятия.
Особое значение при охране предмета имеет так называемая связь с вещью, под которой понимается осознание собакой поставленной перед ней задачи — не дать возможности постороннему человеку завладеть предметом. Выработка такой связи облегчится, если владелец проведет дома несколько непродолжительных игровых занятий. Для этого после укладки собаки нужно положить перед ее передними лапами игрушку или апортировочный предмет, и, повторяя нарочито угрожающим тоном команду «Охраняй!», попытаться ее отнять. Не следует добиваться агрессивного поведения собаки или отбирать предмет. Цель игрового занятия — установление связи между командой и возможным оживлением предмета. Как только собака прижмет «охраняемый» предмет лапами, накроет его своим телом, возьмет его в пасть или даже зарычит, нужно оставить ее в покое и после небольшой паузы командой «Дай!» забрать предмет и поиграть им с собакой. Такие игровые занятия следует прекратить, как только вы заметите, что после исполнительной команды собака начинает «охранять» предмет.
На дрессировочной площадке связь с вещью можно установить несколькими способами. По первому из них в охраняемую сумку на глазах у голодной собаки кладут кость или другой привлекательный для нее пищевой объект. Сумку помещают рядом с собакой, но так, чтобы она не могла ее достать, — обычно спереди, недалеко от передних лап. После небольшой выдержки инструктор-дрессировщик предпринимает попытку взять сумку, вызывая активные действия собаки — попытки дотянуться до сумки. В это время владелец повторяет исполнительную команду «Охраняй!». Во время попыток овладеть сумкой инструктор потихоньку подталкивает ее к собаке. Как только сумка окажется в пределах ее досягаемости, он разворачивается и уходит. После этого хозяин собаки должен либо дать возможность псу погрызть кость, либо скормить часть корма, имеющегося в сумке. Со временем подкармливание непосредственно из охраняемой сумки прекращают и начинают подкармливать только с ладони. От занятия к занятию собаку подкармливают все реже и реже, и наконец совсем перестают это делать. Известно, что сам факт победы служит мощным положительным подкреплением.
Одновременно продолжают тренировать выдержку у собаки: не каждый подход инструктора должен заканчиваться попыткой отобрать предмет. Если выдержка отработана хорошо, а собака очень возбудима или не очень агрессивна, можно поступить следующим образом. Хозяин укладывает собаку, кладет перед ее передними лапами предмет, дает команду «Охраняй!» и отходит к месту привязи поводка. После небольшой выдержки инструктор протягивает руку к предмету, а если пес не реагирует на движение, он касается и слегка шевелит предмет, после чего воздействует на собаку, вызывая у нее неприятные или легкие болевые ощущения, прищипывая за брыли, дергая за ухо или лапу. При первом же проявлении агрессивно-оборонительной реакции инструктор отходит от собаки. В момент его попытки отнять предмет или напасть на собаку хозяин повторяет команду «Охраняй!».
После нескольких таких упражнений собака понимает, что попытка постороннего коснуться предмета — это сигнал атаки на нее, и начинает опережать действия инструктора. После отработки стабильной выдержки и хорошо выраженной связи с вещью можно переходить к отработке навыков борьбы с «нарушителем», посягающем на охраняемый предмет, охране предмета от двух и более нападающих, небоязни замахов и ударов, к работе без поводка.
Необходимо научить собаку, отогнав посягающего на предмет, возвращаться к нему. Для этого владелец, кроме фиксирующего поводка, надевает на собаку ошейник-удавку и пристегивает длинный поводок. Собаку фиксируют у предмета, а владелец отходит на длину поводка в тыл собаке. Кстати, зафиксированная поза может быть любой, главное, чтобы собака не отходила от предмета. Появившийся фигурант несколько раз проходит мимо собаки с безразличным видом, а затем подходит к ней, явно демонстрируя желание овладеть предметом. На этом этапе борьба с собакой не обязательна. Если она пытается атаковать фигуранта, он начинает движение в сторону, пытаясь увести ее за собой. Владелец, позволив собаке «отогнать» фигуранта на 4—5 шагов, командой и воздействием поводка принуждает ее вернуться к предмету. Фигурант уходит из поля зрения собаки, а владелец поощряет ее. Когда, прогнав фигуранта, пес достаточно стабильно начнет возвращаться к предмету, вводят борьбу за предмет. Фигурант, дав собаке возможность осуществить хват, борясь с ней, пытается ее отвести в сторону от предмета и, отведя на 4—5 шагов, прекращает сопротивление, а владелец помогает собаке вернуться к предмету. Со временем фигурант уже не прекращает борьбу, а владелец принуждает собаку вернуться к предмету. Когда и в этом случае она будет вести себя правильно, к упражнению привлекают второго фигуранта.
Стратегия поведения собаки при охране предмета от двух или нескольких фигурантов напоминает защиту владельца. Желательно вначале отработать у собаки легкость переключения с одного человека на другого без борьбы. Когда она будет прогонять фигурантов, легко переключаясь с одного на другого, вводят элемент борьбы. Обычно это делают так. Два фигуранта проходят спокойно несколько раз мимо собаки, затем направляются к ней, держась на расстоянии 2—3 м друг от друга. Подойдя к собаке, один из них делает вид, что пытается завладеть предметом, дает собаке возможность схватить его за протянутую руку и начинает, борясь с ней, отводить ее в сторону. Или, не делая попыток взять предмет, он может привлечь внимание собаки взмахами руки, пытаясь отвести ее от предмета. Когда она отдалится от предмета, второй фигурант предпринимает попытку овладеть предметом, а владелец при необходимости заставляет ее вернуться. Позже при атаках начинают использовать оружие.
По мере тренированности владелец снижает вспомогательные воздействия на собаку, начинает отходить все дальше от нее и наконец уходит в укрытие. Для реально работающей собаки очень важно увеличивать время от подачи исполнительной команды на охрану до ухода владельца и нападения посторонних.
Окарауливание квартиры, дома, офиса.
Окарауливание квартиры и дома представляет для собаки определенную сложность по многим причинам. Честно говоря, только большой, мощной и уверенной в себе собаке под силу реально караулить помещение в отсутствие владельца или членов семьи. Причины, по которым прекрасно работающая на дрессировочной площадке собака оказывается плохим сторожем, могут быть следующие: извращение понятия о территории стаи; сознательное или бессознательное подавление агрессии собаки к посторонним людям на данной территории; чувство социального стресса; отсутствие опыта агрессивного поведения на данной территории.
Как правило, во время выращивания собаки в вашей квартире и доме успевает побывать не менее 50—100 человек, в том числе и посторонних людей. Следовательно, у собаки формируется понятие, что посторонним можно сюда приходить. Более того, проявление агрессии подрастающей собаки по отношению к гостям не поощряется (в лучшем случае), а обычно порицается. И собака начинает понимать, что в доме агрессивно вести себя по отношению к посторонним не следует. К тому же собака — существо стайное, и сильна она только в стае. Если она остается одна, то, как правило, старается уйти от возможного конфликта, что тоже снижает ее охранные качества. Например, далеко не все собаки лают в отсутствие хозяев. Кроме того, как уже говорилось, поведение зависит от внешних условий. В несвойственной обстановке агрессивное поведение проявляется слабее, неполно или вовсе не проявляется. Все это нужно учитывать как владельцу собаки, так и инструктору с фигурантами.
Опыт показывает, что для окарауливания помещений и территорий лучше всего подходят отечественные породы овчарок, ротвейлеры и бойцовые породы собак. Большую надежность окарауливания обеспечивает стая или, как минимум, две собаки (например, кобель и сука). Но сыграть роль сторожа и оповестить о готовящемся вторжении может собака любой породы.
Стратегия окарауливания может быть разной: собака всех посторонних считает врагами независимо от присутствия или отсутствия владельца; собака начинает окарауливание только в отсутствие владельца или только в темное время суток. Собака также может никого не впускать или никого не выпускать. В любом случае, прежде чем формировать навыки окарауливания помещений, ее нужно подготовить к борьбе с человеком, отражению нападения двух человек и более, правильному поведению при использовании предметов и оружия.
Окарауливание включает облаивание приближающихся и подошедших к охраняемому объекту людей, реагирование лаем на подозрительные шумы и другие явления. Лай, с одной стороны, может предотвратить готовящееся проникновение посторонних, с другой стороны, он служит сигналом оповещения о возможном проникновении. Поэтому пренебрегать лаем не следует.
Не все породы собак одинаково склонны к лаю, но и внутри породы отдельные ее представители различаются по этому признаку.
Обычно облаивание посторонних легко проявляется и закрепляется при формировании демонстративного агрессивного поведения.
Чтобы научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, можно сначала обучить ее лаять по команде, для чего следует вызвать одно из состояний, в котором она взлаивает, предварительно подав команду, например «Голос!».
Чаще всего возбуждают собаку, показывая ей и не давая схватить кусочек пищи, игрушку, апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности, например прищипывая. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При желании можно ее научить лаять определенное количество раз и в нужный момент, зажимая ей пасть, занимая ее пищей или апортировочным предметом. И все. Остается только сделать лай привычным в тех случаях, когда вы считаете, что он необходим. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя пса.
Когда собака научится лаять, нужно дать ей понять, когда, где и сколько нужно это делать. Теперь вы можете контролировать ее поведение. Если она периодически взлаивает на шумы за дверью, можно для закрепления лая воспользоваться способом отбора поведения (подлавливания). Для этого нужно поощрять лай или рычание на любой шум за дверью, подавая команду «Охраняй!». Если собака недостаточно активно реагирует на звонок, стук в дверь или шум за дверью, ее подводят к двери и последовательными командами «Голос!», «Охраняй!», «Голос!» побуждают лаять. Для большего ее возбуждения можно попросить гостя или фигуранта еще раз позвонить или постучать в дверь.
Далеко не все собаки даже после предварительных занятий на дрессировочной площадке активно противодействуют проникновению посторонних лиц, особенно когда остаются одни. Поэтому первые занятия нужно проводить в присутствии владельца и при его непосредственном участии, а при необходимости использовать и поводок. Желательно сконцентрировать внимание собаки на возможных местах проникновения посторонних лиц — дверях, окнах, люках. Для этого фигурант регулярно обозначает шумом такие места и проникает в помещение именно этим путем. Со временем, заслышав шум, собака будет быстро оббегать и исследовать такие места.
Первые занятия проводят в облегченной для собаки форме, т. е. фигурант демонстративно, с шумом пытается проникнуть в помещение. Борьба должна быть короткой и не очень экспрессивной. Однако со временем нагрузку на собаку увеличивают.
Как правило, время занятий обговаривают с владельцем заранее и места проникновений оставляют незапертыми. Если поставлена цель отражения проникновения, то фигурант, обозначив свое присутствие за дверью, открывает ее и пытается проникнуть в помещение (но не проникает). Если собака малоактивна, он своим поведением инициирует ее агрессивное состояние, а владелец вовремя подает подготовительные и исполнительные команды. После непродолжительной борьбы фигурант убегает. Собаке дают отдохнуть от 5 до 15 мин, после чего упражнение повторяют.
По мере тренированности собаки места проникновения меняют. Фигурант снижает демонстративность действий. Владелец все более пассивно участвует в занятиях, наблюдая за происходящим из соседней комнаты, а потом и вовсе уходит из квартиры. Обычно на первых занятиях в отсутствие владельца фигурант пытается проникнуть в помещение почти сразу же после его ухода. Постепенно паузу между уходом владельца и попыткой проникновения увеличивают. Однако владелец должен появляться сразу же после отражения собакой атаки.
Навык совершенствуется при проведении занятий в разное время суток. Действия фигуранта становятся более осторожными, тихими. Обязательно следует менять фигурантов, чтобы у собаки не выработалась привычка активно реагировать только на одного человека. Когда и владелец, и дрессировщик будут довольны работой собаки против одного человека, в работу вводят второго фигуранта. При этом делают шаг назад, и упражнение сначала отрабатывают в присутствии хозяина собаки. Фигуранты могут проникать одним и тем же путем, последовательно или параллельно разными путями. Постепенно в работу вводят и оружие.
Если собаку готовят к охране офиса, то к занятиям приступают, только когда собака хорошо привыкнет к этому помещению и начнет считать его своей территорией. Ей следует оборудовать там комфортное место, кормить и поить там же. Желательно, чтобы достаточно регулярно с собакой оставался владелец.
Окарауливание автотранспорта.
Собака, находясь в автомашине, должна облаивать постороннего человека, приблизившегося вплотную, а при попытке проникновения его в салон активно бороться с ним до прихода хозяина. Для этого нужно, чтобы она не боялась автомобиля, с охотой и подолгу оставалась в нем, чтобы ни в коем случае не покидала салон автомобиля без соответствующей команды владельца. Если собака боится ездить в автомобиле, понадобится 2—3 нед, чтобы она начала считать его родным домом. Для этого пропустите 1—2 кормления и в один прекрасный момент идите с миской в сопровождении собаки во двор к автомашине. Откройте все двери и поставьте в машину миску. Если собака предпочтет остаться голодной, пропустите еще одно кормление и повторите упражнение. А если вам очень уж жаль собаку, начните ее кормить в непосредственной близости от автомобиля, но в следующий раз все же поставьте миску внутрь. Когда она начнет есть в машине при открытых дверях, начинайте их прикрывать по одной. Рано или поздно, но наступит момент, когда собака будет вести себя спокойно при закрытых дверях.
