По мере закрепления необходимого поведения вводят борьбу с фигурантом. При этом собаку не реагировать на предметы, которыми фигурант может ее отвлекать. Она должна быть сосредоточена только на человеке. При введении в работу второго фигуранта необходимо следить, чтобы собака контролировала обоих, вовремя предотвращая попытки их проникновения в машину. Занятия проводят как при открытых, так и при закрытых дверях. По мере тренированности собаки владелец отходит все дальше от автомобиля. Постепенно увеличивают и паузу между уходом владельца и подходом фигурантов.

Окарауливание территории.

Окарауливание территорий и строений, находящихся на них, при помощи собак может осуществляться несколькими способами: окарауливание на неподвижном блокпосту, на подвижном блокпосту и путем свободного окарауливания. Кстати, постом называют специально оборудованный участок, где непосредственно применяется караульная собака.

Неподвижный пост оборудуют для охраны узких проходов на территорию — у дверей, окон и т. п. Движение собаки на таком посту ограничивается цепью длиной 2—3 м. Подвижный блокпост представляет собой блок или кольцо с цепью, надетое на проволоку или трос толщиной 0,6—1 см, натянутый между двумя опорами вдоль охраняемой территории. Караульная собака несет службу, перемещаясь вдоль поста в полосе, ограниченной длиной цепи в 2—2,5 м. При свободном окарауливании собака охраняет территорию, перемещаясь свободно (без привязи), при этом охраняемый участок должен быть огорожен надежной изгородью (забором). Во всех случаях для защиты собак от сильного дождя, снега и солнцепека оборудуют будки.

Дрессировку караульных собак начинают на дрессировочной площадке, формируя у них хорошо выраженное демонстративное агрессивное поведение, навыки борьбы с человеком, правильное поведение при использовании нападающим предметов и оружия. Закрепление навыков (привязку поведения к местности) проводят на территории, где собаке предстоит работать. Поскольку окарауливание территорий базируется на территориальном поведении (территориальной агрессии), охраняемая территория должна быть хорошо знакомой для собаки. Если ей придется работать на неподвижном или подвижном блокпосту, она должна освоится с шумами, производимыми блокпостом, приспособиться к различного рода противодействиям привязи, учитывать амортизационные особенности, научиться избегать запутывания и самостоятельно распутываться при необходимости.

Методика подготовки собак к окарауливанию на различных видах постов почти одинакова, лишь с разницей в условиях выполнения отдельных упражнений. Вначале попытки проникновения фигуранта предпринимают в присутствии владельца собаки, а по мере закрепления навыков вводят второго фигуранта. В дальнейшем занятия проводят в различное время суток и в отсутствие владельца. При атаке начинают использовать предметы и оружие.

Дрессировка собак для окарауливания на блокпостах.

Если собака бывает на блокпосту время от времени, то владелец (дрессировщик) должен ее познакомить с обстановкой, проведя на длинном поводке по охраняемому участку. Затем он берет собаку на привязь и вновь проводит ее вдоль троса (проволоки). После этого останавливается посредине поста, подает команду «Охраняй!», показывая жестом направление возможного появления фигуранта, и отходит на 2—3 м от собаки в противоположную сторону. Через 5—6 мин по сигналу владельца появляется фигурант. Создавая небольшой шум, он продвигается в направлении поста. Если собака начнет облаивать приближающегося помощника, ее поощряют, повторяя команду «Охраняй!». Время появления фигуранта с момента постановки собаки на пост постепенно увеличивают.

Теперь фигурант приближается к собаке, проникая на пост через ограждение, и нападает на нее. Вызвав агрессивную реакцию собаки, он пробегает вдоль поста, увлекая ее за собой. Владелец следует за псом, поощряя и подбадривая его, фигурант скрывается. Если у собаки отсутствует смещенная (переадресованная на владельца) агрессия, владелец сразу же подходит к ней и берет ее на короткий поводок. В этот момент снова появляется фигурант и атакует собаку. После борьбы он либо убегает, либо демонстрирует свое поражение (падает, замирает). В последнем случае его конвоируют за пределы территории, а собаку снова ставят на пост. При выраженности переадресованной агрессии владелец берет собаку на короткий поводок только тогда, когда она успокоится, после чего подает сигнал фигуранту, чтобы он появился.

Первые занятия проводят в дневное время и только в присутствии дрессировщика. Затем вводятся различные усложнения. Занятия переносят на темное время суток и проводят при любых погодных условиях. Дрессировщик отходит от собаки в укрытие и выходит к ней только после громкого лая. Меняют тактику действий помощника: он приближается к посту менее демонстративно и пытается проникнуть на окарауливаемую территорию с разных сторон (справа, слева), периодически преодолевая ограждение поста различными способами. Не каждый подход фигуранта может завершаться борьбой и задержанием фигуранта, но упражнения всегда должны завершаться борьбой с человеком. При желании проводят задержание и конвоирование или задержание убегающего от поста человека.

В последующем упражнения выполняют с привлечением двух фигурантов, которые действуют различными способами — последовательно или одновременно: появляются с разных сторон, один отвлекает собаку, а другой пытается проникнуть на территорию и т. п. От собаки требуется активная реакция на обоих помощников, хорошее переключение с одного на другое, облаивание или борьба с человеком в случае его проникновения.

Продолжительность пребывания собаки на посту постепенно увеличивают. Время и количество появлений помощника в течение дрессировочного сеанса каждый раз меняют. Используют предметы и оружие.

Техника дрессировки собак для окарауливания на неподвижном блокпосту практически такая же, как и при дрессировке для службы на подвижном блокпосту, с той лишь разницей, что фигурант всегда появляется с одной и той же стороны.

Подготовка собак для свободного окарауливания должна учитывать, что возможный злоумышленник может предпринять попытку проникновения практически с любой стороны. Поэтому надо чередовать появление фигуранта или нескольких фигурантов с разных сторон. Особое внимание при этом следует уделить формированию хорошо выраженного демонстративного агрессивного поведения.

Оборудование постов.

Постом караульной собаки называют участок местности или закрытое помещение, предназначенное для охраны собакой и соответствующим образом приспособленное для него. Неподвижный блокпост устанавливают непосредственно у охраняемого объекта (у двери в склад, у сарая, входной калитки, крыльца и т. д.). Собаку берут на цепь, которую пристегивают к шлейке и к специально оборудованному столбу. При расположении караульной собаки у входной двери цепь можно прикрепить к шлейке на собаке и кольцу, закрепленному в дверной коробке или в днище установленной на посту будки. Длина цепи должна быть такой, чтобы собака могла свободно подходить к охраняемой двери, входу и т. д.

Подвижный блокпост оборудуют следующим образом. Между столбами натягивают трос диаметром 1 см или проволоку толщиной 0,6 см на расстоянии от земли не менее 1,5 м.

На всем протяжении и на ширину не менее 8—10 м участок блокпоста очищают от всего, что может препятствовать движению собаки. Посредине участка, несколько в стороне, устанавливают будку так, чтобы собака, слегка натянув цепь, могла зайти в нее. Около будки кладут деревянный щит размером 0,75 х 1 м.

Пост свободного окарауливания с использованием собаки оборудуют при наличии ограждения вокруг охраняемого участка или объекта. Ограда должна быть сплошной, высотой не менее 2 м, и иметь входную калитку. Весь охраняемый участок очищают от мусора, колючих и режущих предметов.

При использовании караульных собак внутри помещений (магазинов, складов, пакгаузов и т. п.) в них не должно быть свободного доступа к открытым пищевым продуктам или веществам, которые могут вызвать отравление собаки. Расположение всех предметов (грузов) должно обеспечить собаке подходы к дверям и окнам.

Необходимо научить собаку правильно реагировать на замахи, бросание предметов и на необычное поведение нападающих.

Защитная собака не должна бояться замахов руками, ногами и различными предметами. Не бояться — это не значит подставлять себя под удар, это значит смело идти в атаку на человека, запахнувшегося палкой, и, избежав удара, задержать человека. Но в то же время собака должна держать удар, т. е. терпеть боль (хотя бы средней силы) и не прекращать агрессивно обороняться. Причем и замахи, и брошенные в сторону собаки предметы, и боль, причиненная посторонним, должны стать для собаки сигналом к такому поведению.

Дрессировать собаку начинают с первого же занятия и продолжают это делать в течение всего курса дрессировки подготовки параллельно с отработкой других специфических навыков.

Обучение не бояться замахов.

Обучение основывается на негативном научении. Негативным научением, или привыканием, называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Подчеркнем, что ключевой момент негативного научения — отсутствие последствий какого-либо раздражителя или действия, т. е. отсутствие положительного или отрицательного подкрепления.

Привыкание наблюдается по отношению ко всем видам раздражителей или воздействий: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым.

Указанное выше относится, однако, только к собакам, у которых нет отрицательного опыта по отношению к замахам. Если собаку когда-нибудь били и она боится замахов именно по этой причине, снижение выраженности страха будет происходить на основе закономерностей угашения условных связей, открытых И. П. Павловым. Вполне вероятно, что в основе привыкания и угашения лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин «привыкание» чаще употребляют в отношении врожденных, а угашение — приобретенных реакций.

На первом этапе дрессировки определяют отношение собаки к замахам различными предметами и выясняют дистанцию, замахи с которой вызывают у собаки страх. Работу начинают с установленной дистанции страха, постепенно и последовательно уменьшая ее. При этом меняют предметы и характер манипуляции ими. Дрессировщик не только совершает угрожающие замахи предметами, но и ударяет ими по земле, производит с их помощью различные звуки (например, щелкает кнутом и т. п.). Задача дрессировщика и помощников заключается в том, чтобы дать понять собаке, что угрожающие замахи не служат предшественниками опасных для нее последствий. Продолжительность этапа определяется только характером ответной реакции собаки.

Второй этап заключается в сокращении расстояния между собакой и помощником, активно манипулирующим предметами. В непосредственной близости от собаки он начинает замахиваться на нее руками, ногами, ударять по земле рядом с собакой и т. п.

Приучают собаку к замахам как при формировании демонстративной агрессии, так и при отработке навыков борьбы с человеком, т. е. во время отработки хвата за жгут, рукав или костюм. Помощник замахивается на нее руками, ногами и предметами.

Обучение правильно реагировать на бросание предметов.

Собака не должна бояться брошенных в ее сторону предметов, проявлять по отношению к ним ориентировочного поведения и прекращать атаку человека. Но в то же время она должна избегать столкновения с брошенным в нее предметом. При дрессировке используют различные предметы. Их бросают в сторону собаки, но так, чтобы не причинить ей вред. Часть предметов демонстративно поднимают с земли.

Обучить собаку уходить от удара предметом можно двумя способами. Первый — это, по сути, способ пассивной флексии. Собаку привязывают длинным поводком, используя широкий ошейник. К нему владелец пристегивает второй поводок длиной 2—3 м. При необходимости можно применить и удавку в качестве дополнительного ошейника. Желательно сосредоточить внимание собаки именно на брошенном предмете, поэтому он должен быть достаточно большим и лететь не быстро. Экспрессивность поведения фигуранта при атаке должна быть небольшой.

Итак, помощник начинает атаку, возбуждая собаку, и, приблизившись к ней на достаточное расстояние, бросает в нее предмет. Как только он взлетит в воздух, владелец отдергивает собаку в сторону на 1—2 м. Помощник сразу же прекращает атаку и уходит, а владелец успокаивает и хвалит собаку. Если пса интересует предмет, ему дают возможность ознакомиться с ним. Так проводят 2—3 занятия. Затем помощник, бросив в собаку предмет, не уходит, а еще некоторое время имитирует атаку и только затем дает себя победить.

На следующем этапе, приближаясь к собаке, помощник бросает последовательно два предмета, так, чтобы владелец мог заставить ее уходить от столкновения вправо-влево, т. е. двигаться челноком. После второго броска помощник сразу же уходит, а после нескольких занятий некоторое время имитирует атаку. В дальнейшем количество предметов можно увеличить до 3—4.

На третьем этапе навык отрабатывают в движении. Владелец держит собаку на поводке, а помощник возбуждает собаку, не очень интенсивно, но достаточно для того, чтобы вызвать у нее желание атаковать. Помощник останавливается, а владелец, подав исполнительную команду, начинает приближаться к помощнику вместе с собакой. Как только она начнет движение, помощник бросает в нее предметы, а владелец воздействием поводка принуждает ее совершать уклоняющиеся движения, не прекращая атаки. Упражнение заканчивается непродолжительной борьбой с помощником.

Можно научить собаку атаковать приближающегося помощника, двигаясь к нему зигзагообразно, независимо от того, бросает ли он в собаку предметы или нет. Попасть в собаку, меняющую направление, не так-то просто. Многие собаки в процессе дрессировки начинают рассматривать возможность борьбы с человеком и победы над ним как положительное подкрепление. И им легко дать понять: хочешь бороться и насладиться победой, приближайся к объекту атаки не по прямой, а зигзагообразно. В этом случае помощник возбуждает собаку, а владелец, взяв ее на поводок, после исполнительной команды начинает двигаться в его сторону. Пробежав 3—5 м, он принуждает собаку сделать отклонение от воображаемой прямой линии, например вправо, на расстояние около 2 м, после чего дает возможность собаке вступить в борьбу с помощником. Для ориентира можно вбить в землю малозаметный колышек и оббегать его. Занятия продолжают до тех пор, пока владелец не почувствует, что собака, опережая его воздействия поводком, сама отклоняется от прямой траектории вправо. Как только это произойдет, начинают отрабатывать отклонение влево в начале движения. Заканчивают упражнение отклонением вправо и, соответственно, атакой помощника. Таким способом можно научить собаку делать несколько отклонений, атакуя нападающего. При переходе к работе без поводка создают условия, исключающие борьбу собаки с помощником, если она побежит по прямой.

Можно научить собаку избегать контакта с брошенным предметом и другим способом. Для этого заранее готовят слегка утяжеленные матерчатые предметы (мешочки) или предметы из мягкого пластика. Зимой можно швырять в собаку снежками. При попадании в собаку предметы должны вызывать лишь неприятные ощущения или очень незначительную боль. При имитации атаки помощник бросает эти предметы в собаку, но уже так, чтобы попасть в нее. Подавляющему большинству собак не нравится контакт с незнакомыми предметами, и они легко обучаются отскакивать в сторону. Однако в состоянии сильного агрессивного возбуждения могут не обратить внимания на такие контакты.

Обучение правильно реагировать на необычное поведение нападающих.

Собаки очень консервативны, в процессе дрессировки у них формируются устойчивые внешние и внутренние динамические стереотипы, в том числе и на поведение нападающих, которое на дрессировочных площадках, как правило, однообразно. Очень часто это происходит без злого умысла, подсознательно. Просто у помощников и дрессировщиков существуют свои стереотипы. Необходимо помнить об этом и готовить защитную собаку к самому неожиданному поведению нападающих. Издавать разнообразные звуки, вставать на четвереньки, вести борьбу лежа, прыгать на одной ноге, надевать различные маски, пользоваться музыкальными инструментами, быть по разному одетым, сбрасывать с себя и предлагать собаке различные предметы одежды и т. д. Дайте волю своей фантазии. Научите собаку при нападении на владельца не обращать внимания на кошек, собак и других животных.

В то же время собаки привыкают к однообразному поведению своих владельцев. Однако владелец может быть активным участником отражения нападения, и собаку надо подготовить к этому. Необходимо научить ее помогать владельцу. Обычно это делают в процессе обучения собаки борьбе с нарушителем. Обратите внимание на то, как собака реагирует на вас, если вы лежите, стоите на четвереньках, громко кричите, берете в руки различные предметы, стреляете. Протестируйте свою собаку. Многие псы совершенно теряются, когда владелец вдруг ложиться ничком. Пользуясь законами негативного научения, обучите собаку не прерывать защиту от нападающих, независимо от поведения своего владельца.

Постановка собаки на удар.

Под постановкой на удар подразумевается обучение собаки избегать получения удара, а при необходимости выдерживать боль от него (хотя бы средней силы) и не прекращать борьбу с нарушителем.

Приучение держать удар.

Этот навык основывается на негативном научении, о котором было сказано выше. Приучение к ударам начинают буквально с касаний различных мест тела собаки разнообразными предметами. Фигурант при этом старается своим поведением вызвать у нее агрессивную реакцию. Длительность атаки, сопровождающейся нанесением ударов, должна медленно возрастать. Так же медленно и последовательно должна возрастать и сила наносимых ударов. При этом необходимо внимательно следить за состоянием собаки и исключить ее травмирование. При постановке на удар следует учитывать, что в состоянии агрессии в кровь выбрасываются вещества, повышающие порог болевой чувствительности. Поэтому прежде чем приступить к нанесению ударов, необходимо хорошо разозлить собаку.

Обучение собаки избегать удара.

Избежать контакта с занесенными предметами, с рукой или ногой собака может несколькими способами: отскочить назад или в сторону и снова возобновить атаку, вцепившись в руку, уйти от удара за спину нападающего, укусить его со стороны спины или, опережая удар, укусить за руку или ногу.

Для выработки навыка ухода от удара с последующим возобновлением атаки. Собаку фиксируют на длинном поводке. Владелец, надев на нее металлический ошейник-удавку, пристегивает к нему дополнительно 2—3-метровый поводок. Фигурант с предметом в руке, имитируя атаку, движется на собаку. Желательно, особенно на первых занятиях, не вызывать у нее сильного агрессивного возбуждения. Приблизившись к собаке, фигурант демонстративно замахивается на нее и медленно наносит удар. В тот момент, когда поднятый предмет начнет опускаться, владелец отдергивает собаку в сторону с помощью дополнительного поводка. Когда предмет коснется земли, владелец, ослабляя натяжение поводка, позволяет собаке контратаковать фигуранта.

Когда собака начнет без помощи владельца отскакивать от поднятого для удара предмета, переходят к отработке навыка в движении, но под контролем поводка. Появившийся фигурант с предметом в руке, имитируя атаку, останавливается шагах в десяти. Подав исполнительную команду, владелец с собакой на поводке начинает приближаться к нему. Оценивая расстояние, фигурант должен вовремя замахнуться предметом. Если собака не совершает движения в сторону, владелец с помощью поводка заставляет ее сделать это и позволяет контратаковать только сбоку.

По мере формирования навыка переходят к тренировкам без поводка. Затем фигурант уже не останавливается, а продолжает медленно двигаться на собаку. Постепенно он увеличивает скорость движения. Владелец все дальше отходит от собаки и наконец остается на месте, с которого пускал ее на задержание, и управляет ею только голосовыми командами.

Обучение закручиванию человека.

Этот навык формируется гораздо проще, когда его отрабатывают в форме игры или на фоне незначительного агрессивного возбуждения. Помощь в формировании навыка может оказать и владелец. Возбудив собаку игровым движением предмета и дав ей возможность схватить предмет, владелец может легкими шлепками (рукой, ногой, прутом) заставить ее уходить за спину, уклоняясь от удара. Когда собака займет нужное положение, необходимо немного поиграть с ней в игру «А ну-ка, отними!» и отдать предмет. Сила шлепка должна быть достаточной для того, чтобы у собаки возникло желание уйти от него. Желательно научить ее не просто уходить за спину, а продолжать движение, как бы закручивая человека. Прием этот очень эффективен — приводит к падению нападающего.

При отработке навыка с участием фигуранта он, немного возбудив собаку, останавливается, а к нему приближается владелец с собакой на поводке. Когда собака схватит помощника за одну руку, он другой рукой или ногой шлепками принуждает собаку уйти ее к нему за спину, не отпуская руки. При необходимости владелец потягиванием поводка помогает собаке. Позволяя собаке 1—2 раза развернуть себя вокруг собственной оси, фигурант падает и после непродолжительного сопротивления замирает. Затем навык отрабатывают с собакой без поводка.

Желательно также обучить собаку не атаковать лежащего человека. Как только помощник замрет, она должна оставаться рядом с ним, внимательно его окарауливая. При использовании этой техники при защите от двух или нескольких нападающих необходимо обратить внимание на то, чтобы собака сразу оставляла упавшего человека и переключалась на стоящего.

Контратака нападающего со стороны спины.

Она очень эффективна не только для избежания собакой ударов, но и при работе защитных собак небольшого размера (миттельшнауцера, ирландского терьера и т. п.) или трусоватых.

Формирование навыка обычно начинают с использованием фиксирующей привязи. Фигурант, имитируя атаку, движется на собаку. Приблизившись к ней, он начинает двигаться по границе сектора, радиусом которого является длина поводка, т. е. так, чтобы собака смогла атаковать его, когда он разворачивается к ней спиной. Можно сделать и по-другому. Приблизившись к собаке, фигурант некоторое время имитирует атаку, а затем, развернувшись к собаке спиной, делает шаг назад, давая ей возможность контратаковать его.

После нескольких занятий переходят к отработке навыка в движении, но с помощью поводка. Появившийся фигурант, имитируя атаку, останавливается шагах в десяти. Подав исполнительную команду, владелец с собакой на поводке начинает приближаться к фигуранту. Приблизившись к нему, он с помощью поводка принуждает собаку оббежать нападающего и контратаковать его со спины. После непродолжительной борьбы фигурант падает, замирает или, вырвавшись, убегает.

По мере формирования навыка фигурант двигается на собаку уже без остановки, сначала медленно, а затем все быстрее. Когда собака с готовностью будет оббегать нападающего, чтобы атаковать его со спины, навык продолжают отрабатывать без поводка. При этом хозяин постепенно увеличивает расстояние до собаки и наконец остается на месте, управляя собакой только голосовыми командами.

Опережение удара.

Собаку можно научить атаковать занесенную руку с предметом или ногу, опережая удар. При этом следует подчеркнуть, что формировать защитные двигательные навыки желательно на уровне низкого или среднего состояния возбуждения. Иногда лучше начинать дрессировку в форме игры. В состоянии сильного агрессивного возбуждения собака, как правило, плохо управляема и бывает трудно сосредоточить ее внимание на нужном движении или действии.

Немного возбудив собаку, помощник начинает атаку с каким-либо предметом в правой руке, причем вначале он действует нарочито медленно. Приближаясь к собаке, разворачивается к ней той рукой, в которой держит предмет, замахивается им и начинает так медленно его опускать на собаку, чтобы дать ей возможность схватить именно за эту руку. После короткой борьбы необходимо дать собаке возможность победить помощника.

Так же отрабатывают опережение удара ногой. Фигурант, приближаясь к собаке, начинает достаточно медленно заносит ногу для фронтового или бокового удара, давая собаке возможность вцепиться в нее. После короткой борьбы он отступает или застывает на месте, прекращая сопротивление.

Со временем скорость нанесения ударов и продолжительность борьбы увеличивают. Во время дрессировки обязательно меняют предметы и траекторию ударов. Когда скорость нанесения ударов увеличится, очень полезно будет дать собаке возможность предупреждать удар атакой, но время от времени все-таки ударять ее. Если удар будет достаточно неприятен для собаки, она с большей активностью будет предупреждать следующие удары.

После формирования навыка на фиксирующей привязи навык тренируют в движении, сначала на поводке, а затем и без поводка при лобовой атаке. По мере формирования навыка экспрессивность атаки увеличивают.

Опережение удара путем перехвата.

Суть этого навыка заключается в том, что собака, борющаяся с человеком, не трогает пассивную конечность фигуранта, а атакует ту, которой он замахнулся. Например, собаку атакует человек, вооруженный предметом. Явно демонстрируя предмет, он в момент прыжка собаки может перебросить его в другую руку и травмировать собаку. Этого не следует допускать.

Навык начинают отрабатывать с использованием фиксирующей привязи на фоне низкой или средней степени возбуждения собаки. Помощник, нападая на собаку, держит в каждой руке по тряпке (жгуту). Как только она схватит одну из тряпок, ее бросают или опускают и делают демонстративный замах другой. Как правило, собаки оставляют перестающую «сопротивляться» вещь и легко переключаются на «активный» предмет. Когда пес переключится на атакующий предмет, последний бросают и замахиваются предыдущим. В начале отработки навыка скорость нанесения ударов должна быть достаточно удобной для работы собаки. Так же формируют навык перехвата при атаке ногами: ногу, за которую собака схватила, фиксируют и делают демонстративный замах другой ногой.

По мере формирования навыка после хвата собаки за одну из тряпок начинают постепенно увеличивать время борьбы до следующего замаха, исключая из работы тряпки, переходят на жгуты, рукава и скрытую защиту. Увеличивают скорость нанесения ударов и экспрессивность атаки. После того как собака начала достаточно стабильно перехватывать при атаке одни предметы, начинают использовать другие — палки, имитаторы ножей и т. п.

В дальнейшем навыки перехвата тренируют при лобовой атаке. Помощник должен быть в дрессировочном костюме и иметь жгут или прут. Дрессировщик держит собаку на поводке. Помощник начинает атаку. В начале занятий экспрессивность атаки не должна быть высокой. Дрессировщик, подав собаке исполнительную команду, вместе с ней движется навстречу помощнику. При приближении собаки фигурант начинает демонстративно замахиваться на собаку вооруженной рукой так, чтобы она схватила именно за нее. После хвата помощник слегка подтягивает собаку к себе, создавая иллюзию борьбы. Короткая борьба — и помощник, перестав работать атакующей рукой, заносит над головой для нанесения удара другую руку, так, чтобы собака смогла ее перехватить. Если она не отпускает ту руку, которой ее первоначально атаковали, владелец рывком поводка или командой заставляет ее это сделать, облегчая переключение на атакующую руку. По такой же схеме тренируют перехват при ударах ногами.

По мере закрепления навыка усиливают экспрессивность атаки, скорость движения фигуранта, меняют атакующие предметы и форму защиты, увеличивают время борьбы с собакой. Когда она будет достаточно хорошо работать под контролем поводка и в непосредственной близости от владельца, переходят к тренировкам без поводка.